Vous pouvez recouvrir n'importe quelle vieille peinture si ces affirmations sont vraies:
- La peinture est complètement durcie (cela peut prendre jusqu'à un an ou deux pour les peintures à une seule boîte qui reposent sur l'air ou l'humidité atmosphérique). Le mûrissement n'est pas la même chose que le séchage. Le durcissement consiste en la "main dans la main" des molécules de peinture, qui se polymérisent en molécules beaucoup plus longues.
- Vous poncez la vieille peinture afin que la surface présente des stries et des creux microscopiques ("dent"), un tampon Scotchbrite suffit, cela enlèvera le lustre de la peinture. Veillez à ne pas souffler dans les coins et les crêtes.
- Vous nettoyez la surface à fond pour éliminer la graisse, l'huile, la saleté, etc. Particulièrement important dans les cuisines!
Classiquement, on pourrait utiliser le TSP (phosphate trisodique) pour tenter à la fois de nettoyer les graisses et d'attaquer la surface.
Où l'amorce entre-t-elle dans l'image?
- Vous voulez un apprêt sur du matériel nu . L'huile d'origine Kilz est très performante sur le bois. Ce n'est pas le meilleur; c'est un apprêt époxy marin en 2 parties. Sur de l'aluminium ou de l'acier, vous voudriez un apprêt au chromate de zinc (la couleur verte classique des avions non peints), sur de l'acier, j'ai tendance à aller au Rustoleum.
- Lorsque vous avez des surfaces ou des couleurs différentes et que vous souhaitez les normaliser, elles ne "passent pas à travers".
- Si votre couche de finition ne veut pas coller telle quelle à la surface, on parle de couche barrière .
Si vous ne rencontrez aucune de ces situations, un guide d'introduction peut ne pas être nécessaire.
Je ne suis pas fan de l'apprêt au latex Kilz; Je pense que le produit à base d'huile est beaucoup plus approprié pour le bois. Peut-être que le latex de Kilz a du sens sur un mur de gypse; vous avez certainement besoin d'un guide pour cela.
