Pourquoi les coins de mon objet ABS se soulèvent-ils du lit?

J'imprime de l'ABS sur un LulzBot Taz 5 et j'ai souvent des problèmes avec les coins des objets qui se soulèvent du lit.

Mon extrudeuse est à 230 ° C et le lit est à 90 ° C pour la première couche et 100 ° C pour le reste des couches.

J'ai expérimenté l'utilisation de suspension ABS (ABS + acétone) sur le lit pour une adhérence accrue, la construction d'un boîtier en mousse pour l'imprimante et la variation de la vitesse du ventilateur. J'ai remarqué que le problème est plus courant plus les pièces sont hautes et plus l'angle est pointu.

L'ajout de suspension ABS a aidé pour les petites pièces (moins d'un pouce de hauteur) mais avec mes pièces plus grandes et plus récentes, l'adhérence au lit était si bonne que les coins de la pièce se soulevant ont réellement décollé le ruban PEI du lit.

J'ai essayé d'utiliser à la fois une jupe et un bord sans changement. La jupe reste sur le lit, le bord se relève avec le coin.

Il existe de nombreuses approches différentes pour résoudre ce problème et la plupart des réponses sont déjà parfaites. Cependant, la raison fondamentale du "gauchissement" est une température incorrecte et incohérente à travers le matériau.

S'il y a trop de fluctuation de la température à travers l'objet dans cet état chauffé, cela peut entraîner une déformation. La raison pour laquelle vous voyez cela principalement sur la plaque de construction est que la température des premières couches de plastique fondu varie beaucoup plus contre la plaque de construction que contre les couches supérieures. Notez que vous pouvez voir des déformations supplémentaires à mi-impression en utilisant l'ABS et cela peut être le résultat d'un courant d'air ou d'une baisse soudaine de la température ambiante.

Donc, pour vous aider à résoudre votre problème, voici quelques suggestions (désolé s'il y a des doublons):

• Entourez / scellez complètement la zone de construction de votre machine pour réduire (ou éliminer si possible) le tirage et empêcher la chaleur naturelle de la machine de s'échapper.
• Augmentez la température sur votre plaque de construction. J'utilise presque exclusivement l'ABS sur mon imprimante et je garde mon HBP à environ 112 ° C. Cependant, je vis dans le nord-ouest des États-Unis, donc mon climat est naturellement plus frais que la Floride.
• Alternativement, essayez de réduire la température de la buse à un point inférieur dans la plage de fusion ABS. Cela ne fera que réduire l'écart entre les incohérences de température entre les couches. Il est généralement préférable d'imprimer à des températures plus basses si vous pouvez l'aider. De toute évidence, il existe des différences dans le filament, vous devrez donc trouver ce "point idéal".
• Assurez-vous que votre plaque de construction est plate et que votre ruban n'a pas de bulles. Votre BP étant plat devrait être une évidence, mais si votre ruban kapton (ou tout ce que vous utilisez) a des bulles, votre plastique fraîchement imprimé peut ne pas obtenir la même température de la BP que le reste de votre pièce. C'est une mauvaise chose comme mentionné précédemment.
• Utilisez des techniques d'adhésion supplémentaires telles que la «colle ABS» (ABS avec acétone) ou même la laque. Cela fonctionne environ 80% du temps pour moi, mais cela peut être un peu difficile lors du retrait des pièces du BP.

Le problème le plus courant avec les coins est la basse température du lit chauffé. Réglez la température du lit chauffé à 110 ° . Si cela ne vous aide pas, essayez de régler le bord dans votre trancheuse .

Le problème peut être dû à d'autres problèmes. Vous pouvez trouver des conseils supplémentaires dans les guides de dépannage suivants:

• surchauffe (simplify3d: Guide de résolution des problèmes de qualité d'impression)
• refroidissement différentiel de l'objet imprimé (reprap.org: Guide de dépannage des problèmes d'impression)
• déformation (Un guide de dépannage visuel d'Ultimaker)
• déformation (all3dp.com: 16 problèmes courants d'impression 3D)

L'ajout d'un bord ajouté manuellement avec un volume plus important aux extrémités des coins que vous pouvez couper après l'impression devrait vous aider. Mes impressions plus grandes sortent de l'imprimante, ressemblant à des tentes avec des poids en béton attachés à leurs coins.

Les `` poids '' sont attachés à l'impression par une bande semblable à un bord très courte de 2-3 couches (selon la taille d'impression) qui les rend faciles à retirer à l'aide de pinces latérales. Les «poids» sont généralement suffisants pour maintenir les coins de mon impression cible sur la plaque en conjonction avec une boue faible.

Il s'agit d'un problème courant avec l'ABS. Vous pouvez l'empêcher en enfermant l'imprimante dans une boîte / chambre - cela créera un environnement plus chaud et le matériau extrudé se refroidira plus lentement, donc ne créant pas une telle tension.

L'autre option est d'utiliser PLA à la place si possible, le problème n'est pas si important avec PLA.

La solution que je préfère pour empêcher le retrait de l'ABS consiste à utiliser du ruban bleu sur le lit, puis à étaler une fine couche d' acétate de polyvinyle (colle Vinavil).

Si votre imprimante le permet, vous pouvez également imprimer avec le lit à 110 ° C.

Pour répondre à la question spécifique de "pourquoi" les coins se décollent, il semble que cela ait à voir avec la dilatation thermique (ou retrait) et la zone d'adhérence de la surface.

Le matériau est déposé chaud, et même après refroidissement, il est encore chaud et, en se refroidissant, il rétrécit apparemment légèrement. Chaque couche produit donc un peu de force, tirant vers le haut et vers le centre de la couche lorsque la couche se rétrécit. Donc, chaque couche est en fait dans un état de contrainte légèrement de traction. Sur quelques couches, cela peut ne pas provoquer d'effet notable, mais à mesure que de nouvelles couches sont ajoutées, la force totale tirant sur la couche inférieure augmente.

La raison pour laquelle cela affecte plus les coins que les régions de surface en vrac est que la surface totale tenant la pièce au lit est plus petite aux coins plus nets, donc moins de force est requise pour surmonter la force d'adhérence du lit, ce qui finit par décoller les coins.

Comme il s'agit d'un artefact de l'expansion thermique, tenter de maintenir une température uniforme à travers le volume d'impression / la partie imprimée aidera probablement beaucoup (par exemple, en enfermant l'imprimante, comme d'autres l'ont dit).

En plus des suggestions précédentes, le document suivant suggère que le chanfreinage (arrondi) des coins peut aider à cela (si votre conception le permet):

DD Hernandez, «Facteurs affectant la précision dimensionnelle de l'impression 3D grand public», Intl. Jnl. Aviation, aéronautique et aérospatiale (2015)

"Si la couche inférieure n'adhère pas correctement au lit d'impression, le processus de refroidissement et le rétrécissement du matériau dans les couches au-dessus auront tendance à tirer sur les moindres caractéristiques, avec la plus petite surface en contact avec le lit, provoquant des sections de l'impression Les angles vifs au bas de l'impression posent un problème particulier. "

Réflexion: je me demande si la variation de la température du lit pendant l'impression (par exemple, en la diminuant lentement à la température ambiante à mesure que plus de couches sont imprimées) aiderait, car une température constante du lit produirait théoriquement un gradient de température vertical pour un partie très haute. Ne pensez pas que j'ai vu quelqu'un essayer cela (probablement parce que Cura n'insère pas automatiquement ces commandes de code g pour nous). Il ne serait pas trop difficile d'insérer des commandes bed-temp personnalisées dans le fichier g-code, mais cela prendrait plus de temps à se stabiliser temporairement entre les couches.

En réponse à la question "pourquoi les coins se soulèvent-ils en utilisant l'ABS", la réponse a à voir avec le coefficient de dilatation thermique (ou de contraction).

L'ABS, par rapport au PLA, a un coefficient plus élevé, ce qui signifie que plus la température de votre pièce change, plus la pièce se déformera. Avec l'impression 3D, le matériau extrudé de la buse est un peu plus élevé que la chambre de fabrication. Au fur et à mesure que les couches s'impriment et que l'extrudeuse monte, les couches les plus basses sont plus froides que les couches ci-dessus, rétrécissant avec le temps.

Pour les pièces angulaires, c'est un problème plus important que pour les pièces rondes. Avec les pièces angulaires (pièces à arêtes vives dans les axes X et Y) qui refroidissent, les contraintes internes induites par le refroidissement augmentent et ne peuvent pas être résolues uniquement sur l'axe xy et ne peuvent pas se déplacer dans la plaque de construction. La pièce se soulève alors pour réduire ces contraintes.

Un bord ou un radeau, est une couche mince qui se refroidit idéalement à une vitesse constante tout au long de ce qui augmentera efficacement l'adhérence de votre pièce à la plaque de construction. La liaison ABS à ABS étant plus forte que la liaison ABS à quelle que soit la surface du matériau de votre plaque de construction. Pour la plupart des pièces, cela suffit pour maintenir une bonne adhérence pendant que votre pièce se construit et se refroidit. Augmente la température de la plaque de construction a également réduit la contrainte dans le bord / radeau en réduisant la différence de température. C'est pourquoi ce sont les solutions incontournables pour empêcher les abdos de se soulever.

Si votre pièce est suffisamment grande ou que les angles sont assez nets en XY, (pensez à une étoile à cinq branches par exemple). Ensuite, le radeau à bord ne sera pas nécessairement suffisant pour empêcher la déformation. C'est là que les "disques auxiliaires" "les oreilles de souris" etc. Sont utiles. Ceux-ci, lorsqu'ils sont dispersés autour des coins pointus extérieurs, augmentent la surface du radeau et réduisent également les angles de la contraction thermique due au refroidissement.

Notez que, bien que je parle spécifiquement d'ABS, cela s'appliquera à tous les matériaux si la géométrie de la pièce ou les propriétés du matériau ont les mêmes problèmes. Le nylon par exemple est également pénible à imprimer pour des raisons similaires.

La dernière chose à dire est que tout cela ne sert à rien si votre plaque de construction n'est pas à la fois plate et de niveau.

Je recommanderais d'utiliser un radeau sur votre impression. Un radeau est constitué de quelques couches imprimées sur le lit avant le début de l'impression.

Plus vous augmentez la taille du radeau, plus son centre sera solide. Les bords peuvent se déformer, mais l'intérieur où se trouve votre impression sera très bien. L'utilisation d'un radeau composé principalement de lignes au lieu de surfaces solides permettrait de réduire les risques de déformation, car il ne pourrait se déformer qu'avec les lignes.

Une autre approche consiste à mettre des oreilles de souris sur toutes les parties d'angle, que vous coupez ensuite l'impression.

Voir les oreilles de souris vaincre le monstre de curling de coin .

Je pense que vous avez répondu à votre question dans votre déclaration. Lulzbot et ABS. Lulz n'a pas de boîtier.

Essayez d'utiliser du PLA pour un système en plein air. Ou construisez une enceinte. Après, vous pouvez ajouter de la colle ou de la laque.

Mais je vous promets, avec n'importe quelle imprimante en plein air, que vous rencontrerez ce problème. J'utilise uniquement l'ABS sur mes FFCP. Même avec leurs chambres de chaleur passives, je prévois de passer au PLA pour toutes mes imprimantes.

Ce message est destiné à partager l'expérience avec des produits qui font que vos produits collent au lit. Ce n'est pas censé être une promotion des produits! Dans d'autres réponses, j'ai vu des réponses faisant allusion aux bâtons de colle d'Elmer.

J'imprime directement sur le lit chauffant en aluminium depuis le jour 2 de l'imprimante i3 Prusa clone (Anet A8) et les lits en verre de l'Ultimaker 3 Extended et de mon HyperCube Evolution à l'aide d'un spray à base de PVA (3DLAC, mais il existe d'autres produits avec des produits similaires effets, par exemple des bâtons de colle). Cela colle si bien que le PLA et le PETG ne peuvent être enlevés qu'après refroidissement complet du lit. Pour l'ABS, vous pouvez utiliser DimaFix qui peut être utilisé pour l'ABS car il augmente l'adhérence avec l'augmentation de la température, où 3DLAC perd l'adhérence à plus de 80 ° C (selon la théorie). Après avoir essayé DimaFix sur des lits à haute température pour imprimer du filament POM (très difficile à faire coller car il s'agit d'un matériau porteur!), J'ai trouvé que les impressions collent mieux avec 3DLAC sur du verre.